Tag 09 Braga-Behandlung.

Die Höhenkrankheit verschlimmert bestehende Erkrankungen. Mein leichter Schnupfen verwandelte sich unter dem Einfluss der Höhe in etwas global Beklemmendes. Um die Krankheit zu bekämpfen, wandte ich die Behandlung von Braga (einem Dorf in der Nähe von Manang) an – ich verbrachte einfach den ganzen Nachmittag im Bett in einem Hotel.Route: Lower Pisang – Humde – BragaZurückgelegt: 13 km in 5 Stunden, abends radial 2 km in 1,5 StundenDer gesamte Aufstieg beträgt 700 m, der gesamte Abstieg 450 m.Höhe über dem Meeresspiegel: 3468 m.Gelände: lichter Wacholderwald, Birkenhaine, felsige Ödlande.7:40. Wann wir aufgestanden sind, was wir traditionellen Tee aus einer Thermoskanne gegessen haben und andere Details, ich erinnere mich nicht, vielleicht ist das alles nicht passiert. Vielleicht bin ich gleich aufgewacht – auf dem Weg, angezogen und beschlagen. Die Beine tragen gewohnheitsmäßig in nordwestlicher Richtung, die Lungen trinken konzentriert die Morgenluft, leicht erwärmt durch eine winddichte Maske. Also, wo sind meine Gefährten?

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Letzte Nacht, als wir Pläne für den kommenden Tag diskutierten, berührten wir auch die Frage der Wahl eines Weges. Zwei Hauptpfade führen von Pisang nach Manang: der untere und der obere. Der untere ist einfach und relativ flach (ohne nennenswerte Höhenunterschiede), alle Wohnwagen und die meisten Touristen fahren daran entlang. Der obere Weg ist viel weniger beliebt, da er nicht entlang der Talsohle verläuft, sondern seine rechte (nördliche) Seite durchquert. Es ist 300 Meter höher und daher können Sie von dort aus, vom oberen Pfad, die Schönheiten von Annapurnochek viel besser sehen.So war ich dann beim Abendessen ziemlich besorgt, ob es gelingen würde, meine Gefährten zu überreden, den oberen Weg zu gehen. Und wenn ich versage (was sehr wahrscheinlich war), wie viel werde ich dann verlieren? Ich versuchte, mich an die Berichte zu erinnern, die ich zuvor gelesen hatte, um etwas mit etwas aus der Erinnerung zu vergleichen. Kurz gesagt, endlos geschuftet. < hr class="im"/>Heute hat sich alles von selbst entschieden. Ich bin krank und ich bin den oberen Pfaden nicht gewachsen. Nichts Besonderes – nur Schwäche, erhöhter Puls und mäßiger Schnupfen. Aber diese Kleinigkeiten machen mich zu einer kompletten Bremse. Ich gehe langsam und „stecke“ regelmäßig in den Raum. Mein Herz ist ganz ruhig, und wären da nicht die immer eilenden Gefährten, würde ich den Weg bis zum Abend „planen“.Es war kein Zufall, dass ich mich an die Planung erinnerte – Flugzeuge und Helikopter flogen den ganzen Morgen über das Tal. Genauer gesagt ein Flugzeug und ein Hubschrauber, aber viele Male. Sie sind in Humda, dort gibt es eine winzige Landebahn. Gibt es wirklich so viele Touristen, die die Route verlassen wollen, dass ein Flug nicht reicht? Oder werden sie umgekehrt geworfen?

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Meine Gefährten laufen die ganze Zeit voraus. Sie können nicht langsam gehen wie ich, ihnen ist kalt. Wenn ich mich nicht so schlecht gefühlt hätte, hätte ich wahrscheinlich angefangen, sie wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsvorschriften zu beschimpfen. Nun, das (Gemurmel) ist absolut unmöglich. Ich träume von einer Sache – endlich aus dem kalten Birkenwald herauszukommen (kalt, weil er im Schatten des Berges liegt und nicht, weil es Birke ist). Dann werden wir in der Sonne eine Pause einlegen und es wird möglich sein, zu sitzen. Ka-a-a-y-f. In der Zwischenzeit versuche ich, das Tempo mitzuhalten und erlaube mir nur gelegentlich, mich mithilfe einer Kamera (wie beim Fotografieren) zu entspannen.

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8:50. So erreichen wir Humde. Vom morgendlichen Pass aus schien das Dorf ziemlich winzig zu sein – nicht länger als die Landebahn. In der Praxis stellte er jedoch ein bemerkenswertes Ausmaß fest. Hier gibt es viele Orte – die Häuser drängen sich nicht aneinander, sondern breiten sich träge im Tal aus.

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9:15. Ich halte es nicht aus und halte einseitig mitten im Dorf an. Wir fallen auf eine Bank vor irgendeinem Hotel. In der Nähe reitet ein kleiner Außerirdischer auf Rädern – ein nepalesisches Baby in einem Rollator. Das Kind ist 5 Monate alt, hat schon einen Zahn und nagt damit alles ab (seine Rassel, den Hotelzaun, unseren Laden). Wir sprachen mit seiner Mutter (sie wusch in der Nähe Geschirr). Nepal war sehr überrascht, dass Europäer so selten und so spät Kinder bekommen, wir nickten bescheiden als Antwort.Die Sonne beginnt den traditionellen Mittagsbraten. Es wärmt nicht so sehr, wie es brennt. Dies ist das erste Mal, dass ich eine Brille trage. Es würde nicht schaden, unter einem Regenschirm in Deckung zu gehen, aber ich bin zu faul, ihn zu behalten, und schmiere mich nur mit Sahne ein.

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9:45. Am Checkpoint lernen wir die ersten echten Russen kennen, denen wir unterwegs begegnet sind. Es ist sehr leicht zu verstehen, dass dies Russen sind – Ausländer tragen selten bis zum Rand vollgestopfte 100-Liter-Rucksäcke. Ich fragte, ob sie in die „Autonomie“ gehen würden: in ein dünn besiedeltes Gebiet, mit eigenem Essen, einem Brenner, einem Zelt, Katzen und Eispickeln. Es stellte sich heraus, dass alles viel einfacher war – Alkohol, Basturma und Minzbonbons in Rucksäcken. Und die Route ist die gleiche wie bei uns – Manang, Tilicho, Thorong La Pass. Nur Zeit ist nur eine Woche, deswegen sind wir gleich ins Flugzeug auf 3400 m gesprungen (ohne normale Akklimatisierung). Zwei weitere Russen flogen mit nach Humda, ein junges Paar mit winzigen Rucksäcken. Diese sind längst über den Horizont hinausgegangen.Alles zeigt, dass junge Menschen nicht zum ersten Mal in Nepal sind.

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Offenbar bauen die nepalesischen Behörden nicht nur das Straßennetz aus. Hinter dem Flugplatz wird ein neues Stück Land gerodet und eingezäunt – die Start- und Landebahn wird verlängert, um geräumigere Flugzeuge aufnehmen zu können.Ein kleiner Traktor beißt kaum in den felsigen Untergrund. Ich frage mich, wie sie ihn hierher gebracht haben? Es ist klar, dass in einem zerlegten Zustand. Aber worauf? Im Flugzeug, Träger oder Esel? Es gibt noch keine Straße.

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10:26. Hinter dem Dorf beginnt eine Zone unerträglich schöner Landschaften. Annapurna 3 übernimmt Annapurna 4 und tut alles, um uns mit seiner Brillanz zu blenden. Im offenen flachen Raum ist deutlich zu sehen, dass sich die winzigen Touristenfiguren ausschließlich im Strich bewegen. Einhundert Meter – ein Schuss gegen einen Gletscher, weitere hundert Meter – ein Schuss gegen einen Fluss, ein bisschen mehr – nur Berge. Alle machen Fotos.

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Jemand hat bereits darüber geschrieben, wie seltsam es ist zu erkennen, dass die breite Straße unter Ihren Füßen ausschließlich für Fußgänger und Pferde ist. Radfahrzeuge gibt es hier praktisch nicht. In Humda gab es jedoch eine Werbung für das Gehen auf einem Traktor. Aber es ist kaum zu glauben, dass sie besonders beliebt sind.

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Und hier sind die Reiter. Wegen der Staubwolke sind sie nicht zu sehen, aber dank der Glocken am Geschirr sehr gut zu hören. Wenn Sie sich diese Pferde ansehen, verstehen Sie, warum der mongolische Krieger drei austauschbare Pferde brauchte. Im Wachstum unterscheiden sie sich praktisch nicht von Maultieren, und daher ist das Reiten auf einem solchen fliegenden Teppich von ganz besonderer Natur. Erinnern Sie sich, wie Shurik in „Prisoner of the Caucasus“ im Schnellvorlauf auf einem Esel seziert hat? So rauschen nepalesische Jigits herum – zurückgelehnt auf einem fein vibrierenden Spielzeugpferd.

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11:30. Bis zum rettenden und heilenden Braga sind es nur noch anderthalb Kilometer auf einer völlig ebenen Straße. Und es waren diese 1500 Meter, die aus irgendeinem Grund beschlossen, nicht zu enden. Nicht nur ich, sondern auch die anderen Rennteilnehmer fangen an, ihre Beine immer bedachter neu zu ordnen. Alle hoffen auf GPS – wenn man sich nicht umsieht, sondern nur auf den Bildschirm einer Zauberkiste, dann kann man glauben, dass wir uns noch bewegen.

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Schließlich werden wegen der Kurve die Tore von Braga und unser im Voraus ausgewähltes Hotel angezeigt – es ist das erste auf der linken Straßenseite.

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11:50. Ein leicht perverses Vergnügen können wir uns nicht verkneifen – wir machen direkt vor den Fenstern „unseres“ Hotels Halt. Wir erklären den Russen, die rechtzeitig ankamen, dass wir einen Ritus der spirituellen Reinigung durchführen, bevor wir diesen Tempel der Gastfreundschaft betreten :)

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Wir entschieden uns, in Braga (und nicht in Manang) anzuhalten, da von hier aus zwei Hauptakklimatisierungsrouten beginnen – zum Eissee und zur Höhle Milarepa (obwohl Wiki behauptet, dass diese Höhle in Tibet liegt). Der See ist höher und weiter, die Höhle ist näher und niedriger. Vom See aus hat man einen hervorragenden Blick auf Annapurna, von der Höhle bis zum Chulu-Massiv. Kultur oder Natur, jeder wählt für sich.

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Wir checken im New Yak Hotel ein. Da wir zwei Nächte hier blieben, konnten wir den Preis für ein großes Dreibettzimmer mit Toilette auf 150 Rupien drücken. Es gab keine Steckdose, aber die Gastgeberin versprach, dass wir unsere Batterien kostenlos im Speisesaal aufladen könnten. Es gibt eine tolle heiße Dusche im ersten Stock des Gebäudes mit einer lustigen durchscheinenden Tür. Der Speisesaal ist klein, aber sehr gemütlich. Es gibt einen Herd!

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Nach einem leckeren Abendessen kam meinem hellen Kopf eine wunderbare Idee – die Temperatur zu messen. Es stellte sich heraus, dass ich nur eine Gurke war – die Temperatur betrug 37,9 °, der Ruhepuls 100 Schläge pro Minute. Ich trinke Effect mit heißer Milch und schlafe ein.

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Während ich schlief, gelang meinen Kameraden die Flucht in den oberen, alten Teil des Dorfes Braga. Natürlich gab es dort ein winziges buddhistisches Kloster. Und im Kloster ging es natürlich nicht ohne einen netten Nepalesen, der sich mit blassem Gesicht ein drittes Auge auf die Stirn malte.

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Ich mag die Innenausstattung buddhistischer Klöster sehr. Sie erinnern ein wenig an ein Antiquitäten- (und Zauber-)Geschäft, aber für mich ist das ein extrem romantisches Bild. Irgendwo zwischen den nummerierten Regalen mit heiligen Büchern ging eine abgenutzte Karte mit dem Autogramm des Buddha verloren, und auf die Rückseite der Ritualmaske kritzelte ein kluger Mann das Geheimnis des ewigen Lebens, das im Vergleich zur unermüdlichen Gebetsmühle völliger Müll ist mit seiner Rotation hält die Erde in der Umlaufbahn.

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Bei der Rückkehr aus dem Kloster fanden meine Gefährten Ihren bescheidenen Diener fast vollständig erholt und sogar ein wenig hungrig vor. Ganz logisch, dass wir bereits um 17:00 Uhr im Speisesaal waren. Dort haben sie gerade einen Dickbauchofen geschmolzen und daneben war ein freier Tisch.

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Wir sind sehr verantwortungsbewusst mit der Auswahl der Speisen zum Abendessen umgegangen – wir haben die Hälfte des Menüs (vegetarische Hälfte) bestellt. Das Essen war ausgezeichnet: Keilpizza, gedämpfte Momos, Bratkartoffeln mit Gemüse, ein toller Pfannkuchen. Der Koch sparte nicht mit Gemüse, besonders nicht mit Karotten. Kurz gesagt, wir hatten ein tolles Abendessen.Zwischen Pizza essen, Tagebuch führen und Spiele werfen, betrachteten wir die Nachbarn im Esszimmer. Taras studierte eine blonde Engländerin, deren Begleiterin so undeutlich war, dass unser Freund auf die Idee kam, die Schönheit „wiederzuerlangen“. Meine Frau und ich haben seine aggressiven Pläne nachdrücklich unterstützt und uns sogar zehn Möglichkeiten ausgedacht, ein Mädchen im Himalaya kennenzulernen.Erregte auch die Aufmerksamkeit eines mysteriösen Paares mit hundert Prozent hispanischer Ausstrahlung und absolut deutsch. Seltsame Kombination. Die beiden vergnügten sich damit, ihren nepalesischen Führern komplizierte deutsche Redewendungen beizubringen. Im Allgemeinen befanden sich im Speisesaal fast mehr Führer und Träger als Touristen. Dies bestätigt einmal mehr die Tatsache, dass ein westlicher Tourist ein Dutzend nepalesischer „Tourismus“-Arbeiter „ernähren“ kann. Und auf der Krim ist es umgekehrt – für einen Führer sollten mindestens ein Dutzend Touristen da sein, sonst kommt man nicht über die Runden.Nachts lege ich eine Thermoskanne mit Tee unter mein Kopfkissen. Regelmäßiges Trinken ist sowohl für die Infektionskontrolle als auch für die Höhenkrankheit wichtig. Ich hoffe, dass es mir morgen gut geht und ich immer noch zum Eissee kriechen kann.Inhaltsverzeichnis melden.Kirill Yasko. 5. März 2010.