Однодневные вылазки на «высоту» с обязательным вечерним отступлением на прежнюю отметку — важная составляющая процесса высотной акклиматизации… Ну, раз важная, значит придется воплощать. Сегодня идем в радиалку на Ледяное озеро — почти полтора километра вверх.
Маршрут: Брага — Ледяное озеро (Кечо) — Брага
Пройдено: 12,5 км за 9 часов (подъем -6 ч , у озера — 1 ч, спуск — 2 ч)
Общий подъем – 1470 м, общий спуск – 1470 м.
Высота над уровнем моря: 4640 м.
Местность: можжевеловый кустарник, сухие альпийские луга.
Вчера вечером долго пытались понять сколько времени закладывать на эту радиалку. Отчеты предшественников давали самые противоречивые цифры — от 4 до 8 часов. Учитывая не самое идеальное состояние здоровья нашей компашки, мы в конце концов сошлись на 8-часовом варианте. Что из этого?
Объясняю.Темнеет в пол-шестого, 8 часов подъем-спуск, час наверху, 2 часа на всякий случай. Значит, если хочешь гарантированно вернуться засветло, то стартовать надо не позже чем в 6:30.
панорама Аннапурны 3
6:00. Подъем и… завтрак в столовой! Впервые за поход. В отличие от вечерних мегаобжираловок обходимся лишь горячим молоком с печеньем. Надо ведь торопиться.
За столом знакомимся с польско-англичанкой (политкорректный термин созданный по аналогии с «афро-амерканцами»). Она спохойнехонько пишет дневник и кажется никуда не спешит, хотя на словах утверждает, что тоже идет на озеро.
уже знакомый монастырь
вид на поселок со склона
7:00. Стартуем. На мне брюки, кроссовки, термобелье (верх), флис, ветровка, маска, шапка, перчатки. В рюкзаке несу пуховку, бахилы (на случай глубокого снега), термос, часть аптечки, печенье, яблоки, солнцезащитный крем, очки.
вершина Аннапурны 3
супер-сыпуха на пути к Тиличо
Стоило немного приподняться над поселком и открылся отличный вид на наше ближайшее будущее. Из «предсказаний» особенно понравилась огромнейшая сыпуха на пути к базовому лагерю Тиличо. Если все пойдет по плану, то мы попробуем ее на зуб послезавтра.
Луна (играюсь зумом)
вершина Аннапурны 3 - крупно
К озеру ведет множество троп (все они вскоре сливаются в одну) из разных частей Браги и Мананга. Одна из них начинается прямо от нашего отеля. Изредка встречается маркировка, но и без нее все понятно. Иди вверх и не парься.
Гангапурна
Брага внизу совсем измельчала
отель на месте
Первые два перехода держимся вместе. Но чем выше, тем сильнее растягивается наша тройка. Тарас несмотря на душераздирающий глубинный кашель (да, его тоже зацепило высотой) идет не снижая темпа. Я же явно сдаю. Света чувствует себя нормально, идет посередине.
орлиное перо
горная коза
Roc Noir - черная скала
Для поддержания боевого духа поднимаю с тропы орлиное (а какое же еще?) перо и втыкаю в шляпу. Собственно, если стоять на месте чувствую себя вполне нормально. Но стоит начать движение и пульс начинает зашкаливать. Просто heartbeat machine gun — пулеметная очередь, а не пульс. Голова при этом ясная, ничего не болит. Стараюсь идти плавно и размеренно, небольшими шагами.
долина Мананга
Ледниковое озеро
12:00. Нас и до этого пару раз обгоняли групки туристов, а к полудню начался просто таки массовый «гон». Тяжело пыхтя мимо проносились групки буржуйских туристов(их 2 км/ч были суперскоростью по сравнению с моим 1км/ч). Прошла мимо и полячка, с которой мы говорили за завтраком.
Сейчас мне тяжело писать обо всем этом. Все таки я не лишен тщеславия, и привык быть сильным звеном среди туристов. Я успокаиваю себя тем, что во всем виновата чертова инфекция, и не будь ее все вышло бы по-другому. В общем, переживаю за имидж могучего туриста, хотя после похода уже прошло пару месяцев. Зато тогда, на горе, я был совершенно спокоен. Была одна большая задача (дойти до озера) состоящая из 10000 маленьких задач (шаг, шаг, еще шаг). Больше не было ничего.
нас обгоняют
Света
Мананг под нами
Подъем состоял из бесконечного чередования трех базовых компонентов:
- зигзгообразный подъем по относительно пологой грунтовой тропе
- ровный участок с пастбищем, невнятными руинами, или святилищем с флажками
- почти горизонтальный траверс склона, чтобы перескочить в соседний цирк.
По GPS я четко видел, сколько метров еще осталось набрать, но глаза, глаза-то хотели ухватиться за что-то более реальное, чем циферки на дисплее. В ожидании чуда взгляд рыскал по однообразному травянисто-можжевеловому склону над головой. Хотелось увидеть белое — это значило бы, что там уже снега, а значит возможен и лед, без которого озеро вряд ли назвали Ледяным.
панорама Аннапурны 3 и Гангапурны
С самого начала похода я большую часть ходового дня проводил с плеером. Аудиокниги до сих пор отлично справлялись с задачей — отвлекали голову, чтобы она не путалась под ногами (не мешала им идти).
Но со вчерашнего дня я слушаю «Рассказы Вельзевула своему внуку» Гурджиева.
Я слышал много хорошего об этом человеке, но не могу сказать того же о его произведении. Оно просто нагоняет тоску. Возможно это хитрый маневр, с целью скрыть тайное знание от неподготовленного читателя. В таком случае маневр удался — я с большим трудом выдержал многочасовое вступление (где автор многословно и чрезвычайно витиевато увещевает читателя, в том, что не собирается писать сложно и лживо — по-книжному, а будет говорить исключительно простым и доступным языком, да простят его глубокоуважаемые дамы).
Сегодня я наконец добрался до первой главы и, вопреки надеждам, раскис окончательно. Это какая-то научная фантастика, а не эзотерика. Бесконечные описания тонкостей работы инопланетных кораблей наверняка выглядели свежо и достоверно в начале 20 века, но меня совершенно не вдохновили. Даже наоборот, книга стала нагружать, что, учитывая мое ослабленное состояние, было недопустимо.
Я спрятал плеер.
ложное озеро - это еще не Кечо!
як отдыхает
12:30. Облака укутывают вершины гор, становится темно и прохладно. Как бы не пошел снег. Надо торопиться.
Тарас и другие туристы давно скрылись за «горизонтом», двое или трое даже уже идут обратно. Спрашиваю — говорят озеро действительно существует, причем где-то поблизости. Но их словам, как и обнадеживающим показаниям GPS, поверить по прежнему невозможно.
Хотя. Начинается предлинный траверс с очень малым набором высоты. На нем мне наконец удается разогнаться и на полных парах я вылетаю к озеру. Это еще не Кечо, а его младший брат, ниже по течению ручья. Но я помню, что согласно отчетов отсюда до настоящего Ледяного всего 10-15 минут. Гребу.
панорама Ледяного озера Кечо
13:00. Предвкушая победу, буквально пробегаю (3 км/ч) ровный участок отделяющий меня от Кечо. Оттуда как раз отчаливает вниз основная толпа туристов — не будут мешать наслаждаться покоем. Мои спутники и еще несколько бледнолицых спрятались от ветра за невысокой стеной. Одеваю пуховик и падаю (т.е. сажусь) на землю рядом с ними. Блаженство…
Первые минут пять не воспринимаю ничего, кроме чудных волн релаксации разливающихся по телу, но со временем начинаю замечать, что есть еще какая-то волна. Неземной звук разливается над озером. Не иначе горные русалки решили сманить отважного путешественника. Ахтунг!
Что там пел Герр Маннелиг в аналогичной ситуации? :
Но рыцарь рек надменно: «Ступай с дарами прочь —
Ты не носишь святое распятье!
Тебе не искусить меня, дьяволова дочь,
Мой ответ тебе — божье проклятье!»
И горько зарыдала дева-горный тролль,
Прочь ушла, безутешно стеная:
«Зачем ты гордый рыцарь, отверг мою любовь
Почему ты так жесток?»
Непальская русалка рыдать не стала — она превратилась в камень.
У берега стоял один из французов и пускал «жабок» (блинчики) по ледяной поверхности озера. Камешек прыгал совершенно обычно, а вот звуки он издавал необычные — тонкий лед не звенел, он мелодично вибрировал перетекая из ноты в ноту.
за стеной
лежбище яков
настоящий бизон
опаздавший
13:30 Идти обратно было совсем легко, и потому я смог хорошо рассмотреть все на что не хватило сил при подъеме.
Увидел, что «ложное» озеро хоть и невелико, зато расположено близко к краю, почти перетекая в обрыв, и потому кажется что далекие горы растут прямо из воды.
Разглядел, что отдыхающие яки любят распластаться по земле в позе абсолютного трупа. При этом они перестают жевать жвачку, и кажется даже не дышат. Закрадывается сомнение, не умерло ли в бедное животное от голода (сухая трава давно «скошена» под корень). Но обернувшись спустя минуту, я успеваю заметить, как «труп» дергает хвостом.
як - гигант
или просто корова?
пищуха посреди тропы
Плотно шнурую кроссовки, чтобы пальцы ног на спуске ни во что не упирались. Для более комфортного «руления» удлиняю трекпалки.
Вниз мы несемся на огромной скорости — не меньше 6 километров в час. Трудно поверить, что всего час назад та же самая тропинка вызывала немыслимые трудности и вообще стояла поперек горла.
панорама Аннапурны 4
Давние знакомые — Ворота рая, и с этой, верхней, точки обзора выглядят впечатляюще. На них еще падают лучи солнца. Остальные горы уже давно скрылись под тучами. Что ни говори, а если хочешь наслаждаться видами, просыпаться в горах надо как можно раньше.
спуск в долину
ворота рая
По пути два раза делаем привал — на высоте 4300 и 3900 метров. Не столько для отдыха, сколько для того чтобы не ввергать организм в шок резким изменением давления.
На бегу фотографирую кустики, травку и прочие мелочи обычно не удостаивающиеся фотовнимания.
крыши поселка
непальский козел
плоды можжевельника
16:00. Вбегаем в гостиницу. Я жутко голоден, у Светы немного ноет колено, а Тарас оказывается надумал потемпературить (38,1°) и в связи с этим байкотирует ужин. Уламываем его на стакан горячего молока с медом и панкейком, и бежим в душ (есть горячая вода!) предварительно сделав заказ в столовой.
В следующем, 11-том, дне путешествия будет гораздо меньше драматизма и горького пота, зато найдется место для множества мелких радостей и небольшого пикника на крыше.
Кирилл Ясько. 7 марта 2010.