Висотна хвороба загострює наявні захворювання. Мій легкий нежить під впливом висоти трансормувався на щось глобально гнітюче. Для боротьби з недугою я застосував лікування Брагою (селище неподалік Мананги) – просто всю другу половину дня відлежувалося в готелі.Маршрут: Нижній Пісанг – Хумде – БрагаПройдено: 13 км за 5 годин, вечірня радіалка 2 км за 1,5 годиниЗагальний підйом – 700 м, загальний спуск – 450 м.Висота над рівнем моря: 3468 м-коду.Місцевість: ялівцеве рідколісся, березові гаї, кам’янисті пустки.7:40. У скільки ми встали, чим закушували традиційний чай з термоса та інших подробиць я не пам’ятаю, може й не було цього всього. Може я так одразу й прокинувся – на стежці, одягнений та взутий. Ноги звично несуть у північно-західному напрямку, легені зосереджено п’ють ранкове повітря злегка зігріте вітрозахисною маскою. А де мої супутники?
Безкрайня долина улюбленої річки
комфортна гора-крісло
Вчора ввечері, обговорюючи плани на день майбутній, ми торкнулися і питання вибору шляху. З Пісанга у бік Мананга веде дві основні стежки: нижня та верхня. Нижня – проста і відносно рівна (без істотних перепадів висоти), нею йдуть усі каравани та більшість туристів. Верхня стежка набагато менш популярна, оскільки йде не дном долини, а траверсує правий (північний) її бортик. Це на 300 метрів вище і тому звідти, з верхньої стежки, набагато краще видно красунь Аннапурночок.Так от, тоді, за вечерею, мене досить сильно хвилювало чи вдасться вмовити моїх супутників піти верхньою стежкою. А якщо не вдасться (що було ймовірно), то чи багато я втрачу? Намагався згадати прочитані раніше звіти, з пам’яті щось із чимось порівняти. Коротше, мучився нескінченно.
пік Пісанг
рожеві берези
ВПП
рогатий сувенір
Сьогодні все вирішилося само собою. Я хворий і мені не до верхніх стежок. Нічого особливого – просто слабкість, підвищений пульс і нежить середньої тяжкості. Але ці дрібниці роблять мене повним гальмом. Іду повільно, періодично “встромляю” в простір. На душі дуже спокійно, і якби супутники, що вічно поспішають, я б “планував” стежкою до самого вечора.Я не випадково згадав про планування – весь ранок над долиною літали літаки та гелікоптери. Точніше один літак і один гелікоптер, зате багато разів. Це вони у Хумді, там є крихітна злітна смуга. Невже так багато туристів хочуть звалити з маршруту, що одного рейсу не вистачає? Чи, навпаки, закидаються?
туди (на посадку)
сюди (зліт)
назад (в Покхару)
Мої супутники весь час тікають уперед. Вони не можуть йти повільно, як я їм холодно. Якби мені не було так хріново, я напевно почав би бурчати на них за порушення техніки безпеки. Зараз це (бурчання) рішуче неможливо. Я мрію про одне – вийти нарешті з холодного березового лісу (холодний бо в тіні гори, а не тому що березовий). Тоді на сонечку ми влаштуємо привал і можна буде посидіти. Ка-а-а-й-ф. А поки що я намагаюся тримати темп і лише зрідка дозволяю собі відпочити за допомогою фотоапарата (типу знімаю).
я хворію
непальська колісниця
Світла чекає на мене
8:50.Так ми дотягуємо до Хумде. З ранкового перевалу селище здавалося зовсім крихітним – не довше за злітну смугу. Однак на практиці він виявив незвичайну протяжність. Місця тут багато – вдома не тиснуться один до одного, а ліниво розповзаються по долині.
карта селища Хумде
серп і молот
дерево в діжці
9:15. Я не витримую і в односторонньому порядку оголошую привал посеред селища. Падаємо на лавочку перед якимсь готелем. Поруч їздить на коліщатках маленький прибулець – непальське немовля в ходунках. Дитині 5 місяців, вже є один зуб і він їм все гризе (своє брязкальце, паркан готелю, нашу лавочку). Ми розмовляли з його мамою (вона мило посуд поблизу). Непалка вкрай дивувалася тому, що європейці заводять дітей так рідко і так пізно, ми скромно кивали у відповідь.Сонце починає традиційну полуденну прожарку. Воно не так гріє, як палить. Вперше одягаю захисні окуляри. Не завадило б сховатися під парасолькою, але тримати його ліньки і я просто мажу кремом.
скелі погризені сонцем
парасолька для Будди
парасолька для гори
9:45. На чекпойнті знайомимося з першими справжніми російськими зустрінутими на маршруті. Зрозуміти, що це росіяни дуже просто – іноземці рідко носять забиті догори 100-літрові рюкзаки. Я запитав чи не йдуть вони в “автономку”: в якийсь малонаселений район, зі своєю їжею, пальником, наметом, кішками та кригорубами. Все виявилося набагато простіше – у рюкзаках спирт, бастурма та м’ятні льодяники. А маршрут той самий, що й у нас – Мананг, Тілічо, перевал Торонг Ла. Тільки часу всього тиждень, тому й закинулися літаком одразу на 3400 м (без нормальної акліматизації). З ними в Хумді летіли ще двоє росіян – молода пара з крихітними рюкзаками. Ті вже давно запилили за обрій З усього видно, що молодь уже не вперше в Непалі.
Привал на чекпойнт
навпаки розвертається літак
Схоже, що непальська влада розширює не лише мережу автошляхів. За аеродромом розчищають і огороджують нову ділянку землі – подовжуватимуть злітну смугу, щоб приймати місткіші літаки.Невеликий трактор важко вгризається в кам’янистий грунт. Цікаво, як його доставили сюди? Ясна річ, що у розібраному стані. Але на чому? На літачку, носіях чи на ішаках? Автомобільної дороги ще немає.
трактор на аеродромі
ворота навпіл
10:26. За селищем починається зона нестерпно гарних пейзажів. Аннапурна 3 приймає естафету у Аннапурни 4 і щосили прагне приголомшити нас своїм блиском. На відкритому плоскому просторі добре видно, що крихітні фігурки туристів рухаються лише перебіжками. Сто метрів – кадр на тлі льодовика, ще сто метрів – кадр на тлі річки, ще трохи – просто гори. Усі фотографують.
Аннапурна 3
широка дорога до Браги
Кирило та Тарас
льодовик між Аннапурнами
льодовикова річка
капелюшок парасолька
Хтось уже писав про те, як дивно усвідомлювати, що широка дорога в тебе під ногами – виключно для пішоходів та коней. Колісна техніка тут практично не їздить. У Хумді, правда, висіла реклама прогулянок на тракторі. Але важко повірити, що вони мають особливу популярність.
дворівневий міст
вода молиться
пиловий вершник
А ось і вершники. Їх не видно через хмару пилу, але дуже добре чутно завдяки бубонцям на збруї. Коли дивишся на цих конячок, розумієш навіщо монгольському воїнові потрібні були три змінні ковзани. За зростанням вони практично не відрізняються від мулів і тому верхова їзда на такому килимі-літаку носить дуже специфічний характер. Пам’ятаєте як Шурік у “Кавказькій бранці” розсікав на віслюку в режимі прискореного перемотування? Ось так і гасають непальські джигіти – відкинувшись назад на дрібно іграшковій конячку, що вібрує.
пік Пісанг далеко позаду
російські йдуть
Як правильно: як-йогурт чи якийсь йогурт?
11:30. До рятівної та лікувальної Браги залишилося лише півтора кілометри по зовсім рівній дорозі. І саме ці 1500 метрів чомусь вирішили не закінчуватись. Вже не тільки я, а й інші учасники забігу починають все більш задумливо переставляти ноги. Вся надія на GPS – якщо не дивитися на всі боки, а тільки на екран чарівної коробочки, то можна повірити в те, що ми все-таки рухаємося.
Недоступна недоступна
Старе дерево біля річки
Нарешті через поворот показуються ворота Браги і наш, обраний заздалегідь, готель – він перший ліворуч вулиці.
ворота Браги
фотозагадка про Аннапурну
11:50. Не можемо відмовити собі в трохи збоченому задоволенні – влаштовуємо привал прямо перед вікнами нашого готелю. Підіспели російським пояснюємо, що чинимо обряд духовного очищення, перш ніж ступити в цей храм гостинності :)
російські прийшли
Природа чи Культура?
Ми вирішили зупинитися саме в Бразі (а не в Мананзі), тому що звідси починаються два головні акліматичні маршрути – до Крижаного озера і до печери. Міларепи (хоча Вікі стверджує, що ця печера в Тибеті). Озеро вище і далі, печера ближче та нижче. Від озера чудовий краєвид на Аннапурни, від печери – на масив Чулу. Культура чи природа кожен обирає сам.
New yak готель у Бразі
їдальня в new-yak готелі
Заселяємось у New Yak готель. Оскільки ми залишалися тут на дві ночі, то вдалося збити ціну до 150 рупій за великий тримісний номер із туалетом. Розетки не було, але господиня пообіцяла дозволити безкоштовно зарядити наші акумулятори у їдальні. На першому поверсі будівлі є чудовий гарячий душ із забавними напівпрозорими дверима. Їдальня невелика, але дуже затишна. Є грубка!
наклейки на вікні їдальні
карта маршруту на озеро Тілічо
Після смачного обіду мою світлу голову відвідала чудова ідея – поміряти температуру. Виявилося, що я просто огірок – температура 37,9 °, пульс у спокої – 100 ударів на хвилину. П’ю ефект з гарячим молоком і валюся спати.
Будда і демони
сонячна кухня
стара Брага
Поки я спав, мої товариші встигли збігати до верхньої, старої частини селища Брага. Там, природно, знайшовся крихітний буддійський монастир. А в монастирі звичайно ж не обійшлося без доброго непальця, що намалював блідолицим третє око на лобі.
монастир
різьблене вікно
в монастирі
Мені дуже подобається внутрішнє оздоблення буддійських монастирів. Вони чимось нагадують лаву старовин (і чарівностей), а для мене це вкрай романтичний образ. Десь тут серед пронумерованих поличок зі священними книгами загубилася потерта картка з автографом Будди, а на звороті ритуальної маски якийсь розумник подряпав секрет вічного життя, що є повною фігнею порівняно з невтомним молебним барабаном своїм обертанням, що утримує Землю на орбіт.
[/ caption] ступа
П'яте Тарасове око
колода-сходи
Гей, дядечко!
По поверненні з монастиря мої супутники знайшли вашого покірного слугу практично повністю огортим і навіть трохи голодним. Цілком логічно, що вже о 17:00 ми опинились у їдальні. Там саме розтопили буржуйку і біля неї знайшовся вільний столик.
Будда під парасолькою
чорний як
До вибору страв для вечері ми підійшли дуже відповідально – замовили половину меню (вегетаріанську половину). Їжа була чудова: ведж піца, парові момо, смажена картопля з овочами, шикарний панкейк. Кухар не поскупився на овочі, особливо на моркву. Коротше, повечеряли на славу.У перервах між поглинанням піци, веденням щоденника та партіями в підкидному ми споглядали сусідів по їдальні. Тарас вивчав блондинисту англійку, чий супутник був настільки невиразний, що у нашого товариша виникла ідея “відбити” красуню. Ми з дружиною всіляко підтримували його загарбницькі плани, і навіть вигадали десять способів познайомитися з дівчиною в Гімалаях.Також привертала увагу загадкова пара зі стовідсотково латиноамериканською зовнішністю та абсолютно німецькою мовою. Дивне поєднання. Ці двоє розважалися, навчаючи своїх непальських провідників хитромудрим німецьким фразам. Взагалі провідників та носіїв у їдальні було чи не більше, ніж туристів. Це вкотре підтверджує той факт, що один західний турист може “прогодувати” десяток непальських працівників “від туризму”. А у нас у Криму навпаки – на одного провідника, має припадати не менше десятка туристів, інакше не звести кінці з кінцями.На ніч поклав під подушку термос із чаєм. Регулярне питво важливе як для боротьби з інфекцією, так і для нейтралізації висотної хвороби. Сподіваюся, завтра нормально почуватимуся і таки зможу доповзти до Крижаного озера.Зміст звіту.Кирило Ясько. 5 березня 2010 року.