Одноденні вилазки на “висоту” з обов’язковим вечірнім відступом на колишню позначку – важлива складова процесу висотної акліматизації… Ну, якщо важлива, значить доведеться втілювати. Сьогодні йдемо в радіалку на Крижане озеро – майже півтора кілометри нагору.Маршрут: Брага – Крижане озеро (Кечо) – БрагаПройдено: 12,5 км за 9 годин (підйом -6 год, біля озера – 1 год, спуск – 2 год)Загальний підйом – 1470 м, загальний спуск – 1470 м.Висота над рівнем моря: 4640 м-коду.Місцевість: ялівцевий чагарник, сухі альпійські луки.Вчора ввечері довго намагалися зрозуміти, скільки часу закладати на цю радіалку. Звіти попередників давали суперечливі цифри – від 4 до 8 годин. Враховуючи не ідеальний стан здоров’я нашої компашки, ми врешті-решт зійшлися на 8-годинному варіанті. Що з цього?Пояснюю. Темніє о пів-шостої, 8 годин підйом-спуск, година нагорі, 2 години про всяк випадок. Значить, якщо хочеш гарантовано повернутися засвітло, то стартувати треба не пізніше ніж о 6:30.
панорама Аннапурни 3
6:00. Підйом і… сніданок у їдальні! Вперше за похід. На відміну від вечірніх мегаобжираловок обходимося лише гарячим молоком з печивом. Адже треба поспішати.За столом знайомимося з польсько-англійкою (політкоректний термін, створений за аналогією з “афро-амерканцями”). Вона спокійно пише щоденник і здається нікуди не поспішає, хоча на словах стверджує, що теж йде на озеро.
вже знайомий монастир
вид на селище зі схилу
7:00. Стартуємо. На мені штани, кросівки, термобілизна (верх), фліс, ветровка, маска, шапка, рукавички. У рюкзаку несу пухівку, бахили (на випадок глибокого снігу), термос, частину аптечки, печиво, яблука, сонцезахисний крем, окуляри.
вершина Аннапурни 3
< img alt="сипуха на шляху до Тілічо" class="size-medium wp-image-511" height="199" src="https://kirill-yasko.com/wp-content/uploads/2010/03/ 02-sypuha-tilicho-269x199.jpg" title="далеко відома супер-сипуха на шляху до Тілічо (читай 12 день)" width="269"/>
супер-сипуха на шляху до Тілічо
Варто було трохи піднятися над селищем і відкрився чудовий краєвид на наше найближче майбутнє. З “передбачень” особливо сподобалася величезна висипка на шляху до базового табору Тілічо. Якщо все піде за планом, то спробуємо її на зуб післязавтра.
Місяць (граю зумом)
вершина Аннапурни 3 - крупно
До озера веде безліч стежок (всі вони незабаром зливаються в одну) із різних частин Браги та Мананга. Одна з них починається прямо від нашого готелю. Зрідка зустрічається маркування, але й без нього все зрозуміло. Іди вгору і не парься.
Гангапурна
готель на місці
Перші два переходи тримаємось разом. Але що вище, то сильніше розтягується наша трійка. Тарас незважаючи на несамовитий глибинний кашель (так, його теж зачепило заввишки) йде не знижуючи темпу. Я ж явно здаю. Світлана почувається нормально, йде посередині.
орлине перо
гірська коза
Roc Noir - чорна скеля
Для підтримки бойового духу піднімаю зі стежки орлине (а яке ще?) перо і встромляю в капелюх. Власне, якщо стояти дома почуваюся цілком нормально. Але варто почати рух і пульс починає зашкалювати. Просто heartbeat machine gun – кулеметна черга, а не пульс. Голова при цьому ясна, нічого не болить. Намагаюся йти плавно та розмірено, невеликими кроками.
долина Мананга
Льодовикове озеро
12:00. Нас і до цього кілька разів обганяли групки туристів, а опівдні почався масовий “гон”. Тяжко пихкаючи повз проносилися групки буржуазних туристів (їх 2 км/год були супершвидкістю в порівнянні з моїм 1км/год). Минула й полячка, з якою ми говорили за сніданком.Нині мені важко писати про все це. Все-таки я не позбавлений пихатості, і звик бути сильною ланкою серед туристів. Я заспокоюю себе тим, що у всьому винна чортова інфекція, і якби її все не вийшло б інакше. Загалом переживаю за імідж могутнього туриста, хоча після походу вже минуло пару місяців. Але тоді, на горі, я був зовсім спокійний. Було одне велике завдання (дійти до озера) що складається з 10000 маленьких завдань (крок, крок, ще крок). Більше нічого не було.
[ /caption] Світла
нас обганяють
Мананг під нами
Підйом складався з нескінченного чергування трьох базових компонентів:
- зигзгоподібний підйом відносно пологою ґрунтовою стежкою
- рівна ділянка з пасовищем, невиразними руїнами або святилищем з прапорцями
- майже горизонтальний траверс схилу, щоб перескочити у сусідній цирк.
По GPS я чітко бачив, скільки метрів ще залишилося набрати, але очі, очі хотіли вхопитися за щось реальніше, ніж циферки на дисплеї. В очікуванні дива погляд нишпорив по одноманітному трав’янисто-ялівцевому схилу над головою. Хотілося побачити біле – це означало б, що там уже сніг, а отже можливий і лід, без якого озеро навряд чи назвали Крижаним.
панорама Аннапурни 3 та Гангапурни
З самого початку походу я більшу частину ходового дня провів з плеєром. Аудіокниги досі чудово справлялися із завданням – відволікали голову, щоб вона не плуталася під ногами (не заважала їм йти).Але з учорашнього дня я слухаю “Оповідання Вельзевула своєму онукові”. D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2% D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87″>Гурджієва.Я чув багато хорошого про цю людину, але не можу сказати того ж про її твір. Воно просто наганяє тугу. Можливо, це хитрий маневр, з метою приховати таємне знання від непідготовленого читача. У такому разі маневр вдався – я з великими труднощами витримав багатогодинний вступ (де автор багатослівно і надзвичайно витіювато умовляє читача, в тому, що не збирається писати складно і брехливо – по-книжному, а говоритиме виключно простою і доступною мовою, хай пробачать його вельмишановні жінки).Сьогодні я нарешті дістався до першого розділу і, всупереч надіям, остаточно розкис. Це якась наукова фантастика, а чи не езотерика. Нескінченні описи тонкощів роботи інопланетних кораблів, напевно, виглядали свіжо і достовірно на початку 20 століття, але мене зовсім не надихнули. Навіть навпаки, книга стала навантажувати, що з огляду на мій ослаблений стан було неприпустимо.Я сховав плеєр.
хибне озеро - це ще не Кечо!
[/ caption]
12:30. Хмари укутують вершини гір, стає темно та прохолодно. Хоч би як пішов сніг. Треба поспішати.Тарас та інші туристи давно зникли за “горизонтом”, двоє чи троє навіть уже йдуть назад. Запитую – кажуть озеро справді існує, причому десь поблизу. Але їхнім словам, як і свідченням GPS, що обнадійливі, повірити як і раніше неможливо.Хоча. Починається довжелезний траверс із дуже малим набором висоти. На ньому мені врешті-решт вдається розігнатися і на повних парах я вилітаю до озера. Це ще не Кечо, а його молодший брат, нижчий за течією струмка. Але я пам’ятаю, що згідно звітів звідси до справжнього Льодяного лише 10-15 хвилин. Гребу.
панорама Крижаного озера Кечо
як відпочиває
13:00. Передчуваючи перемогу, буквально пробігаю (3 км/год) рівну ділянку, що відокремлює мене від Кечо. Звідти саме відправляється вниз основний натовп туристів – не заважатимуть насолоджуватися спокоєм. Мої супутники та ще кілька блідолицих сховалися від вітру за невисокою стіною. Одягаю пуховик і падаю (тобто сідаю) на землю поруч із ними. Блаженство…Перші хвилин п’ять не сприймаю нічого, крім чудових хвиль релаксації, що розливаються по тілу, але згодом починаю помічати, що є ще якась хвиля. Неземний звук розливається над озером. Не інакше гірські русалки вирішили привабити відважного мандрівника. Ахтунг!Що там співав? .. %BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3″>Гер Маннеліг в аналогічній ситуації? :Але лицар річок гордовито: «Іди з дарами геть -Ти не носиш святе розп’яття!Тобі не спокусити мене, дияволова дочка,Моя відповідь тобі – боже прокляття!»І гірко заридала діва-гірський троль,Геть пішла, невтішно стогнучи:«Навіщо ти гордий лицар, відкинув моє коханняЧому ти такий жорстокий?»Непальська русалка плакати не стала – вона перетворилася на камінь.Біля берега стояв один із французів і пускав “жабок” (млинці) по крижаній поверхні озера. Камінь стрибав цілком звичайно, а ось звуки він видавав незвичайні – тонкий лід не брязкіт, він мелодійно вібрував перетікаючи з ноти в ноту.
за стіною
лежбище яків
запізнілий
13:30 Іти назад було зовсім легко, і тому я зміг добре розглянути все, на що не вистачило сил при підйомі.Побачив, що “неправдиве” озеро хоч і невелике, зате розташоване близько до краю, майже перетікаючи в урвище, і тому здається, що далекі гори ростуть прямо з води.Розглянув, що відпочиваючі які люблять розпластатися по землі в позі абсолютного трупа. При цьому вони перестають жувати жуйку і здається навіть не дихають. Закрадається сумнів, чи не померла в бідну тварину з голоду (суха трава давно “скошена” під корінь). Але обернувшись за хвилину, я встигаю помітити, як “труп” смикає хвостом.
як - гігант
або просто корова?
пищуха посеред стежки
Щільно шнурую кросівки, щоб пальці ніг на спуску ні в що не впиралися. Для більш комфортного “рулювання” подовжую трекпалки.Вниз ми мчить на величезній швидкості – не менше 6 кілометрів на годину. Важко повірити, що лише годину тому та сама стежка викликала неймовірні труднощі і взагалі стояла впоперек горла.
панорама Аннапурни 4
Давні знайомі – Ворота раю, і з цієї, верхньої точки огляду виглядають вражаюче. На них ще падають промені сонця. Інші гори вже давно зникли під хмарами. Що не кажи, а якщо хочеш насолоджуватися краєвидами, прокидатися в горах треба якомога раніше.
спуск у долину
ворота раю
По дорозі двічі робимо привал – на висоті 4300 та 3900 метрів. Не стільки для відпочинку, скільки для того, щоб не шокувати організм різкою зміною тиску.На бігу фотографую кущики, травку та інші дрібниці зазвичай не удостоюються фотоуваги.
дахи селища
непальський козел
плоди ялівцю
16:00. Вбігаємо до готелю. Я дуже голодний, у Свєти трохи ниє коліно, а Тарас виявляється надумав потемпературити (38,1 °) і у зв’язку з цим байкотує вечерю. Вламуємо його на склянку гарячого молока з медом і панкейком, і біжимо в душ (є гаряча вода!) попередньо зробивши замовлення у їдальні.Наступного, 11-го, дні подорожі буде набагато менше драматизму і гіркого поту, зате знайдеться місце для безлічі дрібних радостей і невеликої пікніка на даху.Зміст звіту.Кирило Ясько. 7 березня 2010 року.