День 13. Поклонение озеру Тиличо

у Великого озера Тиличо Когда я смотрю на фотографии, сделанные на озере Тиличо, то не вижу в нем никакой изюминки. Просто вода у подножия обледеневшей горы. Это можно сказать снимку, бледной копии, но никак не оригиналу. Когда ты приползаешь к нему, растратив на бесконечном подъеме весь запас жизненной энергии, оно — Великое озеро настолько велико, а ты — человек настолько мал, что все, на что ты имеешь право, это тихо молиться.

Маршрут:  БЛТ (базовый лагерь Тиличо) — озеро Тиличо — БЛТ — Хангсар.
Пройдено: 20 км за 10 ч.
Общий подъем – 1200 м, общий спуск – 1500 м.
Высота над уровнем моря: максимальная — 5000м, ночлега — 3734 м.
Местность:  плотный фирн, каменистая сыпуха.

5:00. Несмотря на вчерашние посиделки мы проснулись, спустя каких-то 6 часов после того, как несмотря на ночной холод, мы заснули. Этим некрасивым предложением я попытался передать тот дискомфорт, который испытываешь, когда тебе одновременно жарко, холодно, тесно и  немного не хватает кислорода.

В соседних номерах еще спали (слышимость там отличная), зато на кухне уже во всю кипела жизнь и мне без проблем удалось раздобыть два литра кипятка по заоблачным ценам. Облаков, кстати, нет и в помине, небо еще усеяно звездами, изо рта валит пар — я усиленно соображаю, как одеться для восхождения.
гора над лагерем


Пока мы одевались (термобелье, флис, ветровка, маска, перчатки) и паковали рюкзак (пуховки, термос, шоколад, печенье, орешки) стало окончательно ясно, что Тарас к озеру не пойдет (посиделки, однако).

6:00. Выходим из лагеря. Кажется мы первые. Впрочем, не надолго — всего в полумиле (прикольное слово, намного прикольней, чем полукилометр) от базы нас догоняет Стас (вашингтонец живущий в Израиле). Вместе ищем, как переправиться через ручей. Днем его запросто можно перейти по камням, но за ночь они покрылись толстой пленкой льда и приходится искать мелкое место, где не страшно будет проскочить прямо по льду.

Стас убежал вперед. Нам его скорость и не снилась. Вершины гор позади нас уже залиты солнцем, мы же пока мерзнем в тени. Видно как из лагеря выдвигаются все новые и новые группки треккеров.

8:50. От самого Базового лагеря и до сих пор подъем представлял собой бесконечную «косую полку» — прямую тропу траверсирующую склон под небольшим углом. И вот наконец начинается серпантин. Это значит, что перевал уже где-то рядом (по горизонтали), но существенно выше нас.

горные козлы

горные козлы

на вершинах уже солнце

на вершинах уже солнце

подъем по косой полке

подъем по косой полке

микро-человек на фоне мега-склона

микро-человек


Вокруг много туристов (на самом деле они довольно далеко, просто видимость хорошая). Нас догнали и перегнали почти все знакомые по треку: голландцы, немцы, соковский йог и даже вечно потерянный Паганель. Я чувствую себя неплохо (сердце и дыхание в норме), но ноги категорически не хотят переставляться. Просто дикая слабость и вялость в конечностях. Делаем привал и я снимаю наколенники, чтобы улучшить циркуляцию крови. Не помню снял ли термобелье, но по сравнению с утром, воздух стал намного теплее.

9:33. Встретили Стаса, он уже возвращается с озера. А мы только подбираемся к зоне снега. Он очень плотный, прошлогодний. Бахилы можно было и не одевать — снег даже не пытается лезть в кроссовки.

проходим перевал

проходим перевал

вид с перевала Тиличо

вид с перевала Тиличо


10:00. Последние метры и минуты до озера тянутся бесконечно долго. Я как завороженный смотрю на сияющую стену гор. Слава Богу ноги в это время не стоят на месте, а продолжают семенить лилипутскими шагами.

по снегу в кроссовках

по снегу в кроссовках

снежные флаги над хребтом

снежные флаги над хребтом

последние метры

последние метры


10:32. Наконец подходим к озеру. Я давно распланировал последовательность действий. Значит так: первое — снять рюкзак, второе — вытрусить из него все на снег, третье — одеть пуховик, четвертое — упасть на пустой рюкзак, пятое — поймать кайф, шестое — выпить чаю. Такие простые радости жизни, в сочетании с чувством выполненного долга и потрясающими видами создают непередаваемую атмосферу праздника. К счастью, почти все туристы уже убежали вниз, и мы остаемся с Тиличо практически наедине.
панорама озера Тиличо


озеро Тиличо


Кстати, это так только говорится, что мы дошли до озера. Берег очень высокий, от нас до воды не меньше 100 метров по вертикали и 300 метров по горизонтали. Оценка очень приблизительная, скорее всего начисто неверная. Тут вообще невозможно что-либо измерить. Озеро подавляет своим масштабом, рядом с ним все кажется крохотным — и спуск к воде, и ледник сползающий с горы прямо в воду, и огромные, судя по всему, айсберги, рассекающие голубые воды Тиличо. Непонятно, почему озеро не замерзает (лишь узкая полоска льда протянулась к центру от северного берега).

ледник обрывается в озеро

ледник обрывается в озеро

информация об озере Тиличо

информация об озере Тиличо


11:00. Снимаем пуховки, идем назад. Ноги набрались сил и идут намного лучше. Зато снег слегка подтаял и стало скользко — если идти по натоптанной тропе, то постоянно оскальзываешься на выбоинах от чужих ног. Иду параллельно тропе по нетоптанному снегу, так немного проще.
Света на фоне озера Тиличо Кирилл


11:30. Навстречу ползут груженые носильщики. Это та самая экспедиция пенсионеров. Сами дедушки, вполне бодро шагают в километре позади.

вереница портеров

вереница портеров

носильщик на привале

носильщик на привале

шерпа и его тюк

шерпа и его тюк


12:00. Мы прошли перевал и наконец выбрались из зоны снега. Идти по сухой тропе намного приятней и проще — на спуске мы развиваем неплохую скорость. Наконец-то — а то надоело чувствовать себя улиткой на склоне (© А. и Б.С). Мчимся мимо ледников и солнечных бликов,  мимо пасущихся яков и обедающего пастуха, мимо давно растаявшего ручья.

пасущиеся яки

пасущиеся яки

палатка пастуха

палатка пастуха

красная ветка

красная ветка


13:00. Ворвались в базовый лагерь. Там на удивление пусто — все «наши» уже ушли, а новый «заезд» почему-то еще не подтянулся. Вчера в это время, тут кипела жизнь, люди сражались за комнаты, кушали рис и читали книжки на непонятных языках. А сегодня никого, только Тарас в гордом одиночестве штудирует Пелевина.

Заказываем обед. Обычно в меню непальских гестхаузов есть два вида порриджа (каши) — oat (овсянка) и еще какой-то (забыл название). Так вот, никогда не берите эту вторую кашу — очень неприятная комбинация консистенции, вкуса и запаха. Я каши очень люблю, но эту ел с огромным трудом.

14:00. Покидаем Базовый лагерь Тиличо, предварительно расплатившись по счетам. Два обеда, ужин, кипяток и ночлег обошлись нам в 2685 рупий (это 35 баксов) за троих — довольно дорогое местечко.

Прямо на ходу начинаю засыпать.  Ранний подъем, недавний обед  и Гурджиевские сказки (занудство, занудство, занудство) меня доканали. Спать и вообще не смотреть под ноги, передвигаясь по сыпухе, очень вредно для здоровья, поэтому я наконец меняю пластинку в плеере (Аллилуйя!!!).

Ставлю подборку бодрящей музыки, специально скомпилированную перед поездкой в Непал. Все начинается с «One shot at Glory» Judas Priest, потом «Call my Name» Dee Snider и дальше понеслось — целый состав старого доброго хэви. Музыка буквально вдыхает в меня силы, расправляет крылья, примятые рюкзаком. Пульсирующий ритм из ушей напрямую передается в ноги и я несусь вперед, как ужаленный.

Мне хватило одного часа, музыкальных инъекций, чтобы полностью восстановить силы. Теперь можно было переключатся на что-то более спокойное, чтобы «допинг» не приелся, и не потерял своего чудодейственного влияния в будущем. Начинаю слушать книгу Бернгарда Гржимека — «От кобры до медведя гризли». Мужик очень интересно пишет о своей работе (он директор Франкфуртского зоопарка), разных экзотических зверушках и о том, как человек поганит природу.

дорога назад (от БЛТ в Хангсар)

дорога назад


17:00. На входе в Хангсар встречаем Паганеля. Как и заведено по вечерам, он растерянно втычит в экран GPS-ки, периодически оглядываясь по сторонам. Ноги подкашивались от усталости и уже темнело, поэтому я не стал его фотографировать. А жаль — кажется у меня не осталось ни одного кадра с этим живописным туристом.

Успешно вселяемся в уже знакомый отель. Наши вещи, оставленные на сохранение, целы-целехоньки и чувствуют себя отлично. Зато мы настолько истощены, что ужинаем по сокращенной программе (без картишек и долгого обсуждения перспектив на завтра). Успеваю лишь вкратце описать в блокноте этот день и отметить то факт, что за время нашего непродолжительного отсутствия успело измениться меню. Цены слегка подросли, но это и правильно, так как до этого тут было неприлично дешево.

Всем спать. Завтра будем решать жилищную проблему.

Это еще не конец! Отчет регулярно дополняется новыми статьями. Подписывайтесь на RSS и почтовую рассылку, чтобы следить за обновлениями.

Перейти к оглавлению отчета.

  8 comments for “День 13. Поклонение озеру Тиличо

  1. avatar
    13.08.2010 at 01:38

    Кирилл, спасибо огромное за рассказ, жду продолжения :)

    Хотел подписаться на рассылку — но по ссылке «Nothing found».

    Плагин, которым вы корёжите ссылки — отвратительная кривая гадость.

    Правильная ссылка на почтовую рассылку: feedburner.google.com/fb/...og&loc=ru_RU

  2. avatar
    Кирилл Ясько
    13.08.2010 at 21:48

    Виталий, меня и самого задолбал этот плагинище. Сейчас сниму его совсем.

  3. avatar
    26.08.2010 at 22:29

    Очень интересно было почитать вашу статью. Мы сами в этом марте свернули с классического маршрута и хотели дойти до Тиличо, но не судьба — мы дошли только до некоего отеля, расположенного между Хангсаром и базовым лагерем, тира «Tilicho Peak чего-то», оказалось что базовый лагерь закрыт, встретились с ребятами, вернувшимися со «штурма Тиличо» и узнали, что взять его им не удалось — сильно высокий снег, тропа не проложена — они в этом сезоне были первые, да и идти с базового лагеря так далеко, что они не управились до 2х часов дня, когда все обволокло тучами, и просто свернули обратно. Ну и мы (еще и сильно недовольные качеством «сервиса» и заоблачными ценами нашего отеля) решили что нам лучше таки свернуть обратно, и продолжить путь на Торунг-Ла. Хочется-таки вернуться как-то и покорить этот Тиличо.

    Вы так и не закончили свои заметки. Скажите, как вам дался перевал? И прошли ли вы пешком весь путь из Муктината, или подъехали немного?

  4. avatar
    26.08.2010 at 22:30

    Перевал, в смысле Торунг Ла =)

  5. avatar
    Кирилл Ясько
    27.08.2010 at 18:19

    Настя, перевал мы прошли довольно легко — хорошо акклиматизировались на Хай-Кемпе. От Муктинатха до Джомосома (и даже чуть дальше — до Марфы) шли пешком. А потом испортилась погода и мы за один вечер на автобусе+джипе перебросились в Татопани.

  6. avatar
    01.09.2010 at 17:39

    А нам, признаться, было нелегко — мы шли с сразу с Торунг Педи, не с Хай Кемпа. Может быть это было ошибкой так как нелегко далась нам эта тысяча метров — тяжело было именно из-за высоты. Мы проехали почти весь маршрут до из Муктината до Татопани, и уже в автобусе об этом пожалели — очень красивые места начинаются после Джомсома, но очень обидно что прям по турмаршруту проложили дорогу и видно было, как неприятно было дышать пылью и газами тем туристам, которые решили все-таки пройти, многие именно из-за этого сдавались и садились на автобусы. Говорят, что такую же дорогу непальцы проложат уже до Мананга на следующий год (вы наверное тоже видели как взрывали «заповедник» динамитом) и на этом убьют трек. Несмотря на это, мы решили, что круг прошли не очень качественно и надо повторить =)) Наверное будем в следующий раз ночевать на хай кемпе.

  7. avatar
    Trisha
    03.12.2010 at 10:57

    спасибо большое за рассказ. Очень интересно пишете и познавательно. А будет продолжение?

  8. avatar
    Андрей
    17.01.2012 at 01:27

    Точно, а где продолжение то? интересно как вы перевал Торунг Ла прошли!)Обновлений смотрю давно не было!) напишите ПлизззЗ!)))

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *