Высотная болезнь обостряет уже имеющиеся заболевания. Мой легкий насморк под влиянием высоты трансормировался в нечто глобально гнетущее. Для борьбы с недугом я применил лечение Брагой (поселок неподалеку от Мананга) — просто всю вторую половину дня отлеживался в гостинице.
Маршрут: Нижний Писанг — Хумде — Брага
Пройдено: 13 км за 5 часов, вечерняя радиалка 2 км за 1,5 часа
Общий подъем – 700 м, общий спуск – 450 м.
Высота над уровнем моря: 3468 м.
Местность: можжевеловое редколесье, березовые рощи, каменистые пустоши.
7:40. Во сколько мы встали, чем закусывали традиционный чай из термоса и прочих подробностей я не помню, может и не было этого всего. Может я так сразу и проснулся — на тропе, одетый и обутый. Ноги привычно несут в северо-западном направлении, легкие сосредоточено пьют утренний воздух слегка согретый ветрозащитной маской. Так, а где мои спутники?
Бескрайняя долина любимой реки
комфортная гора-кресло
Вчера вечером, обсуждая планы на день грядущий, мы затронули и вопрос выбора пути. Из Писанга в сторону Мананга ведет две основные тропы: нижняя и верхняя. Нижняя — простая и относительно ровная (без существенных перепадов высоты), по ней идут все караваны и большинство туристов. Верхняя тропа гораздо менее популярна, так как идет не по дну долины, а траверсирует правый (северный) ее бортик. Это на 300 метров выше и потому оттуда, с верхней тропы, намного лучше видно красавиц Аннапурночек.
Так вот, тогда ,за ужином, меня довольно сильно волновало удастся ли уговорить моих спутников пойти верхней тропой. А если не удастся (что было весьма вероятно), то много ли я потеряю? Пытался вспомнить прочитанные ранее отчеты, по памяти что-то с чем-то сравнить. Короче, маялся бесконечно.
пик Писанг
розовые березы
ВПП
рогатый сувенир
Сегодня же все решилось само собой. Я болен и мне не до верхних троп. Ничего особенного — просто слабость, повышенный пульс и насморк средней тяжести. Но эти мелочи делают меня полным тормозом. Иду медленно, периодически «втыкаю» в пространство. На душе очень спокойно, и если бы не вечно спешащие спутники, я бы «планировал» по тропе до самого вечера.
Я не случайно вспомнил про планирование — все утро над долиной летали самолеты и вертолеты. Точнее один самолет и один вертолет, зато много раз. Это они в Хумде, там есть крошечная взлетная полоса. Неужели так много туристов хотят свалить с маршрута, что одного рейса не хватает? Или они наоборот забрасываются?
туда (на посадку)
сюда (взлет)
обратно (в Покхару)
Мои спутники все время убегают вперед. Они не могут идти медленно, как я, им холодно. Не будь мне так хреново, я наверняка начал бы бурчать на них за нарушение техники безопасности. Сейчас же это (бурчание) решительно невозможно. Я мечтаю об одном — выйти наконец из холодного березового леса (холодный потому что в тени горы, а не потому что березовый). Тогда на солнышке мы устроим привал и можно будет посидеть. Ка-а-а-й-ф. А пока я стараюсь держать темп и лишь изредка позволяю себе отдохнуть с помощью фотоаппарата (типа снимаю).
я болею
непальская колесница
Света ждет меня
8:50.Так мы дотягиваем до Хумде. С утреннего перевала поселок казался совсем крошечным — не длинее взлетной полосы. Однако на практике он обнаружил недюжинную протяженность. Места тут много — дома не жмутся друг к другу, а лениво расползаются по долине.
карта поселка Хумде
серп и молот
дерево в кадке
9:15. Я не выдерживаю и в одностороннем порядке объявляю привал посреди поселка. Падаем на лавочку перед какой-то гостиницей. Рядом ездит на колесиках маленький пришелец — непальский младенец в ходунках. Ребенку 5 месяцев, уже есть один зуб и он им все грызет (свою погремушку, забор гостиницы, нашу лавочку). Мы разговорились с его мамой (она мыло посуду поблизости). Непалка крайне удивлялась тому, что европейцы заводят детей так редко и так поздно, мы — скромно кивали в ответ.
Солнце начинает традиционную полуденную прожарку. Оно не столько греет, сколько жжет. Впервые одеваю защитные очки. Не мешало бы укрыться под зонтиком, но держать его лень и я просто мажусь кремом.
скалы изгрызенные солнцем
зонтик для Будды
зонтик для горы
9:45. На чекпойнте знакомимся с первыми настоящими русскими встреченными на маршруте. Понять, что это русские очень просто — иностранцы редко носят забитые доверху 100-литровые рюкзаки. Я спросил не идут ли они в «автономку»: в какой-то малонаселенный район, со своей едой, горелкой, палаткой, кошками и ледорубами. Все оказалось гораздо проще — в рюкзаках спирт, бастурма и мятные леденцы. А маршрут тот же что и у нас — Мананг, Тиличо, перевал Торонг Ла. Только времени всего неделя, поэтому и забросились на самолете сразу на 3400 м (без нормальной акклиматизации). С ними в Хумде летели еще двое русских — молодая пара с крошечными рюкзаками. Те уже давно упылили за горизонт По всему видно, что молодежь уже не первый раз в Непале.
Привал на чекпойнте
напротив разворачивается самолет
Похоже что непальские власти расширяют не только сеть автодорог. За аэродромом расчищают и огораживают новый участок земли — будут удлинять взлетную полосу, чтобы принимать более вместительные самолеты.
Небольшой трактор с трудом вгрызается в каменистый грунт. Интересно, как его сюда доставили? Ясное дело, что в разобранном состоянии. Но на чем? На самолетике, носильщиках или на ишаках? Автомобильной дороги ведь еще нету.
трактор на аэродроме
ворота пополам
10:26. За поселком начинается зона невыносимо красивых пейзажей. Аннапурна 3 принимает эстафету у Аннапурны 4 и изо всех сил стремится ошарашить нас своим блеском. На открытом плоском пространстве хорошо видно, что крошечные фигурки туристов двигаются исключительно перебежками. Сто метров — кадр на фоне ледника, еще сто метров — кадр на фоне реки, еще немного — просто горы. Все фотографируют.
Аннапурна 3
широкая дорога к Браге
Кирилл и Тарас
ледник между Аннапурнами
ледниковая река
шляпа зонтик
Кто-то уже писал о том, как странно осознавать, что широкая дорога у тебя под ногами — исключительно для пешеходов и лошадок. Колесная техника тут практически не ездит. В Хумде, правда висела реклама прогулок на тракторе. Но трудно поверить, что они пользуются особой популярностью.
двухуровневый мост
вода молится
пыльный всадник
А вот и всадники. Их не видно из-за облака пыли, но очень хорошо слышно благодаря бубенчикам на сбруе. Когда смотришь на этих лошадок, понимаешь зачем монгольскому воину нужны были три сменные конячки. По росту они практически не отличаются от мулов и потому верховая езда на таком ковре-самолете носит весьма специфический характер. Помните как Шурик в «Кавказской пленнице» рассекал на ослике в режиме ускоренной перемотки? Вот так и носятся непальские джигиты — откинувшись назад на мелко вибрирующей игрушечной лошадке.
пик Писанг далеко позади
русские идут
Как правильно: як-йогурт или яковый йогурт?
11:30. До спасительной и лечебной Браги осталось всего полтора километра по совершенно ровной дороге. И именно эти 1500 метров почему-то решили не заканчиваться. Уже не только я, но и остальные участники забега, начинают все более задумчиво переставлять ноги. Вся надежда на GPS — если не смотреть по сторонам, а только на экран волшебной коробочки, то можно поверить в то что мы все-таки движемся.
Неприступная недоступная
Старое дерево у реки
Наконец из-за поворота показываются ворота Браги и наш, выбранный заранее, отель — он первый по левой стороне улицы.
ворота Браги
фотозагадка про Аннапурну
11:50. Не можем отказать себе в слегка извращенном удовольствии — устраиваем привал прямо перед окнами «нашего» отеля. Подоспевшим русским объясняем, что совершаем обряд духовного очищения, прежде чем ступить в этот храм гостеприимства :)
русские пришли
Природа или Культура?
Мы решили остановиться именно в Браге (а не в Мананге) так как отсюда начинаются два главных акклиматизационных маршрута — к Ледяному озеру и к пещере Миларепы (хотя Вики утверждает, что эта пещера в Тибете). Озеро выше и дальше, пещера ближе и ниже. От озера отличный вид на Аннапурны, от пещеры — на массив Чулу. Культура или природа каждый выбирает сам.
New yak отель в Браге
столовая в new-yak отеле
Заселяемся в New Yak отель. Поскольку мы оставались тут на две ночи, то удалось сбить цену до 150 рупий за большой трехместный номер с туалетом. Розетки не было, но хозяйка пообещала разрешить бесплатно зарядить наши аккумуляторы в столовой. На первом этаже здания есть отличный горячий душ с забавной полупрозрачной дверью. Столовая небольшая, но очень уютная. Есть печка!
наклейки на окне столовой
карта маршрута на озеро Тиличо
После вкусного обеда мою светлую голову посетила замечательная идея — померить температуру. Оказалось, что я просто огурчик — температура 37,9° , пульс в покое — 100 ударов в минуту. Пью Эффект с горячим молоком и валюсь спать.
Будда и демоны
солнечная кухня
старая Брага
Пока я спал, мои товарищи успели сбегать в верхнюю, старую часть поселка Брага. Там естественно нашелся крошечный буддийский монастырь. А в монастыре конечно же не обошлось без доброго непальца нарисовавшего бледнолицым третий глаз на лбу.
монастырь
резное окно
в монастыре
Мне очень нравится внутреннее убранство буддийских монастырей. Они чем-то напоминают лавку древностей (и волшебностей), а для меня это крайне романтичный образ. Где-то тут среди пронумерованных полочек со священными книгами затерялась потертая карточка с автографом Будды, а на обратной стороне ритуальной маски какой-то умник нацарапал секрет вечной жизни, что является полной фигней по сравнению с неутомимым молельным барабаном своим вращением удерживающим Землю на орбите.
Пятый глаз Тараса
ступа
бревно-лестница
Эй, дяденька !
По возвращении из монастыря мои спутники нашли вашего покорного слугу практически полностью оклемавшимся и даже немного голодным. Вполне логично, что уже в 17:00 мы оказались в столовой. Там как раз растопили буржуйку и возле нее нашелся свободный столик.
Будда под зонтиком
можжевельник
черный як
К выбору блюд для ужина мы подошли очень ответственно — заказали половину меню (вегетарианскую половину). Еда была отличная: ведж пицца, паровые момо, жаренная картошка с овощами, шикарный панкейк. Повар не поскупился на овощи, особенно на морковку. Короче, поужинали на славу.
В перерывах между поглощением пиццы, ведением дневника и партиями в подкидного мы созерцали соседей по столовой. Тарас изучал блондинистую англичанку, чей спутник был настолько невнятен, что у нашего товарища возникла идея «отбить» красотку. Мы с женой всячески поддерживали его захватнические планы, и даже придумали десять способов познакомиться с девушкой в Гималаях.
Также привлекала внимание загадочная пара со стопроцентно латиноамериканской внешностью и абсолютно немецким языком. Странное сочетание. Эти двое развлекались, обучая своих непальских проводников заковыристым немецким фразам. Вообще проводников и носильщиков в столовой было чуть ли не больше чем туристов. Это лишний раз подтверждает тот факт, что один западный турист может «прокормить» десяток непальских работников «от туризма». А у нас в Крыму наоборот — на одного проводника, должно приходиться не меньше десятка туристов, иначе не свести концы с концами.
На ночь положил под подушку термос с чаем. Регулярное питье важно, как для борьбы с инфекцией, так и для нейтрализации высотной болезни. Надеюсь, завтра буду нормально себя чувствовать и таки смогу доползти до Ледяного озера.
Кирилл Ясько. 5 марта 2010.